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第57章 Sally的秀（第1页）

“这一次，他们的舞台搞得还是很漂亮的。”

如果是欧洲四大时装周，场面要更热闹些，数年后，除了前来看秀的型男索女，会场外也会被野生潮人占满，这些摆出酷炫姿势，长时间在会场外逗留的潮人，大多都希望自己能幸运地被摄影机捕捉下来，从而提升知名度，这其中也不无刚入行的小模特，大秀走不了，那就自己出钱来走街边秀，做着被某位名设计师一眼看中，从此一步登天的美梦。

北京时装周的氛围当然要更乡土，但也一样热闹，开幕秀、主舞台的大秀基本都能坐满，这其中有多少是主办方请来凑人气的就不好说了。

朴文惠挤着在第一排坐下，先用英文评论了一句，又扭过头，用生硬的韩语和《voyage》韩国版的主编打了个招呼，“是谁把您从首尔请过来了？”

一般来说，大品牌的t台秀，座位也是有讲究的，如果在四大时装周，第一排几乎是明星和杂志主编的专属——当然，时尚主编是食物链最顶级的存在，她们之间得先撕一轮座位，多数是在t台两侧的战略要地各自瓜分势力范围，至于明星那也分好几个档次，品牌特邀的，杂志邀请的，赞助商邀请的以及自己来蹭座位的。

第一排基本也就只能坐满品牌特邀，其余的就只能往后排了，朴文惠这种时尚买手在欧洲时装周只能坐在角落，虽然她们才是真正做事的人，但对于一线大牌来说，地位也并没高到需要在第一排给留位置的程度。

不过，亚洲时装周普遍格调要低一筹，她和韩国《voyage》的主编多次在时装周第一排相遇，彼此已经很熟悉了。

“听说这是个很有天赋的设计师，”

李主编先用英语说了几句，“除了美国部的内容以外，我们的目光现在也正在往全亚洲拓展，中国的新秀设计师也许会是个很好的话题。”

这是个冠冕堂皇的理由，也的确是《voyage》的需要——这本杂志一共有20多个版本，每个版本都代表了该国时尚界的最高权威，是全球最成功的时尚杂志之一，但这并不是说每本杂志都是地位相当，简单地说，该国时尚越繁华，该版本杂志的主编地位就越高，每年各国主编云集美国总部开会时放出的照片，位置远近好坏都有讲究。

这当然让所有主编都怀着争奇斗艳的心思，可劲儿发展自己的杂志，毕竟，看过《恶魔穿着prada》的人都该知道，如果你不会撕，在主编的位子上一天也待不下去。

法国版、英国版、意大利版……甚至是日本版的杂志主编都是幸福的，本国丰盛的时尚资源让她们可和美国版分庭抗礼，但亚洲部的韩国、中国和泰国版杂志，就只能说是惨淡经营，很多时候要沿用美国版的稿件，这对本国主编来说当然是个刺激，李主编到中国来看秀可说是个积极的信号——如果她说得是真的的话。

对这种主编类人物说出口的话，她基本一个字都不信。

“真的？”

她直接用回了韩文，“还以为你和我一样，是拿到人情邀请函，不得不来。”

李主编的笑容一下就暧昧起来了，“真的？你也是？”

不知是否都是韩国人的关系，两个人的座位被安排到了一块，乘大秀开始以前正好窃窃私语，“是一个朋友给我打电话来，让我有空就来捧场。”

“我也差不多，是一个不好拒绝的邀请，”

李主编说，她指了指身边逐一落座的客人们，“作为中国人能读圣马丁，应该是强人脉品牌吧？”

他们都是常出入时装周的人，此时放眼望去都是熟面孔，中国版几大名杂的主编，甚至还有几个明星坐在前排，这个配置即使是鄂尔多斯的开幕秀都没达到——这是个很赚钱的品牌，也推出了自己的高端系列，但除了中国版杂志会因为某些考虑和它发生交叉以外，李主编这样的外来和尚，是不会对起家于中端成衣的品牌另眼相看的，她此次前来受到超五星级款待，还有专人陪同游览北京的景色，这几天一直乐不思蜀地游览着，除了这一场人情秀以外，只有在昨天下午主动前往观看了郑设计师的一场秀。

“肯定是强人脉、高起点的定制品牌了。”

朴文惠并未纠正李主编显然带有刻板印象的判断——她其实恐怕也不太清楚，在中国到底是否只有顶级权贵才能去读圣马丁，不过这种创业模式在时尚圈也不罕见，四年前窜起的marchesa就是这种品牌的典型，白富美创办，一开始就做高定，凭借自己的人脉，一开始就强势公关，由大量明星穿着来推广人气。

这对时尚圈来说无可厚非，甚至可以说是被人津津乐道的模式，这个圈子里，没有谁成功不靠人脉，你有人脉，没人会拒绝和你合作，效果如何那又另说。

“从舞台设计来看，还算是有些品味——我想，这舞台应该是她定制的吧？”

“当然，”

李主编说，她也欣赏地眯起眼，“我想郑设计师可用不起施华洛世奇的水晶。”

“他应该也没这个概念。”

朴文惠和李主编相视一笑：她压根就没看郑设计师的秀，并非因为对他有什么意见，而是郑设计师走的路线并不适合推广到国外，他的衣服一向是以沉稳大气的复古汉风为主，很适合第一夫人出席正规场合穿用，也许一些国外明星也会对偶尔这种设计产生兴趣，但会走进百货公司的顾客，几乎不可能去买这种异域服饰日常穿着，就像是中国顾客也不会穿苏格兰裙上班一样，“他的风格更倾向于乌木、明式家具和雕花吧。”

她这是在炫技了，不但炫耀知识范围，也炫耀韩语水平，李主编对这几个汉语词反应迟钝，只能报以一笑。

正好场地灯光暗下，乱哄哄人群也随之陷入安静，背景乐渐起，在观众们的鼓掌欢呼声中，lcd大屏幕上闪现出了一道又一道的白色光条，随后是一阵女性的笑声，一连串的蒙太奇剪辑：在教堂前的新娘，小巷中的旅游者，穿行于楼宇中的ol……最终，所有剪辑回归又化为光条，在大屏幕上化为一个女性的剪影，以及品牌logo，【s.he，为每一个她】。

新品牌首秀，有一段vcr很正常，这多少也是品牌的自我介绍书，格调、野心、定位都在细节中一览无遗，朴文惠和李主编都对这段vcr有些小惊艳，彼此交换了个眼神：至少这场秀不会是荒唐的差。

这不是笑话，东亚服装周经常会出现让人啼笑皆非的秀，四大时装周会少点，但有些独立设计师的秀也让人很难get到点。

对新品牌，大家或多或少都会心怀疑虑，尤其现在中国制造在国际范围内还和‘山寨、落伍’密不可分，李主编对这场秀是没多大期待的，但她的想法一点点被细节扭转，场地布置、vcr都很有品味，嗯，音乐也出来了……是电音小提琴，有点意思……

在带点迷幻色彩的电子提琴乐中，舞台骤然大亮，之前郑大师的秀只打开一半的光照，如今全数亮起，t台被莲花一样的水晶灯点亮，映照着玻璃地板，强烈的光芒让观众的双眼几乎有些不适，但片刻后，这毫不遮掩的奢靡和复古感，这种纯粹的由闪亮元素堆叠出的美感，让观众群发出了小小的骚动。

有点意思……朴文惠也坐直了身子，一种元素使用到极致带来的美，和迷幻的音乐混合在一起碰撞出的那不协调中的协调，sallyhe是有审美的，她的设计实力呢？能和她的审美眼光搭配吗？会否眼高手低？

“哇……”

伴随着音乐，第一个模特从后场缓缓步出，又惹来了一阵低低的惊呼——她身穿着一件长长的鱼尾婚纱裙，裙摆和头纱一起长长地曳到了地面上，点缀着的碎钻（或是水晶？）闪闪发亮，t台似成了古典宫殿，在低垂的水晶灯下穿行的她就像是前往礼堂的公主，强光下，衣饰细节无所遁形，那如梦似幻的蕾丝细节，细致的手工形成的精致感，就像是一场幻梦，但音乐的慵懒又有效地调整了太强的‘戏服’感，把整场秀的基调从法国宫廷cospy中掰回，固定到了时装秀上。